Archives for 

Сергей Лапко

Авторская методика строительства своего дома | Бесплатная книга

КАК СЭКОНОМИТЬ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПРИ ПОСТРОЙКЕ ДОМА?

Технология постройки дома для простого народа. Новый эффективный вариант

Для кого эта книга?

Эта книга – для тех, кому действительно надо при скудном бюджете «во чтобы то ни стало!» заиметь крышу над головой. Ну – очень надо! Для тех, кто готов трудиться, осмысливать каждый шаг, все делать своими руками, чтобы сэкономить. Если Вы из этой когорты, то двигаемся дальше.

Итак, Вам нужно построить себе жилье. У Вас уже есть представление о размерах дома, о его этажности. Первое, что Вы захотите узнать, — из чего Вы будете строить стены своего дома, из каких материалов, чтобы и качество Вас устроило, и было бы не сильно затратно.

Стены подбираются, исходя из нескольких факторов, но главными из них являются:

1. прочность и устойчивость стены.

2. ее теплотехнические характеристики.

3. комфортность проживания в доме со стенами из такого материала.

Поюзав некоторое время в сети, Вы придете к выводу, что лучше арболита- опилкобетона вряд ли что можно найти для Вашего бюджета. Эти материалы — при адекватном подходе к их использованию – удовлетворяют всем выше перечисленным требованиям и являются сравнительно дешевыми.

Ну, прямо –находка!

Оговорка: далее речь пойдет только об опилкобетоне, поскольку с арболитом я не имел дела раньше (опилки – бери даром, плати только за транспорт, а щепу – днем с огнем не сыщешь, да еще за нее надо платить). В Сургуте, где я прожил 51 год (С 2015 года живу в Краснодарском крае), я построил себе 3-этажный дом из опилкобетона. Он – на фото выше, (башенка с круговым обзором это – уже 4-й этаж, она — каркасная).

Дом, построенный из опилкобетона, если все сделаете «путем», будет прочен, простоит долго. Жить Вы будете в тепле и уюте, а дышится в нем – как в деревянном доме. По всем жизненно важным показателям (теплопроводность, паропроницаемость, теплоемкость) опилкобетон близок к древесине – сосне поперек волокон. Практически основные параметры дома из опилкобетона и дома из круглого леса или бруса при одинаковой толщине стен – индентичны, если все сделаете «путем».

Когда «глобальное» решение по использованию опилкобетона уже принято, чередой пойдут вопросы, вопросы:

1. Как строить стены — монолит или блоки? Заливать монолитную стену, или сначала купить или «наклепать» блоки, а потом из этих блоков класть стену на раствор?

2. В каких пропорциях использовать цемент-опилки-песок, чтобы стены были прочными и «теплыми». Какие еще ингредиенты надо использовать?

3. Как сделать опалубку для заливки наружных стен, из каких материалов?

4. Какой каркас применить для крепления опалубки при заливке стен?

5. Какой толщины заливать опилкобетонные стены?

6. Чем облицевать наружную поверхность опилкобетонной стены, чтобы было красиво и долговечно?

Давайте – по порядку.

1. Монолит или блоки? Монолит гораздо эффективнее, чем изготовление или покупка блоков с последующей кладкой их в стену. По цене: приобрести качественные блоки из арболита или опилкобетона обойдется вдвое дороже, чем приобрести цемент и песок и залить монолитную стену. Кроме того – решение вопроса ликвидации мостиков холода через кладочные швы – тоже не простая задача. Этот вопрос (монолит или блоки?) для меня – пройденный этап. Конечно, монолит! Трехэтажный дом в Сургуте я построил из опилкобетона именно в монолитном варианте. И Вам придет такое же решение, если с калькулятором в руках проанализируете все «за» и «против».

2. Состав смеси. По составу опилкобетона и пропорциям ингредиентов можно легко запутаться от обилия вариантов в интернете. И почти во всех таблицах – наличие извести. Хотя она «была в моде» только то время, когда она была дешевой – в советские годы. Для постройки дома в Сургуте я использовал пропорцию 1:6:1,5 (цемент, опилки, песок — все в ведрах). Больше ничего не добавлял. Стена получилась избыточно прочная в ущерб теплосбережению. Пришлось утеплять пенопластом толщиной 100 мм. Начал строить этот дом я в конце прошлого века. Тогда по опилкобетону была очень скудная информация – только из печатных изданий (интернета практически не было).

Поэтому многое пришлось делать на свой страх и риск, используя здравый смысл. Сейчас желающим построить дом из опилкобетона информации в интернете – пруд пруди.

И я некоторые вопросы решаю, исходя из информации, почерпнутой в интернете, из личного опыта и здравого смысла. Но этих источников иногда недостаточно. Поэтому в необходимых случаях я провожу эксперименты «на малой базе» — доступными подручными средствами. По составу смеси для опилкобетона пришлось провести серию экспериментов, потому что надо было выявить смесь с минимальным расходом цемента – для экономии этого дорогого материала.

При этом — чтобы прочность была достаточной – около 10 кг/см2 и не «зашкаливала» плотность – в пределах 600 — 800 кг/м3 . Заливаю я образцы для испытаний в разъемную форму, которую обычно используют на бетонном заводе (на фото ниже) – я ее раздобыл по случаю и уже давно ее использую. В эту форму затаривается сразу 2 кубика 100х100х100 мм. (объем 1 л.).

Можно, конечно, изготовить разъемную формочку и из любого подручного материала (дощечек, фанеры и т.п.). Я вытаскиваю образец сразу после затаривания и трамбовки – переворачиваю на фанерку, развинчиваю гайки и разбираю, легонько постукивая. Важно, если погода жаркая и сухой воздух, первые 3-4 дня разместить образцы на фанерке в полиэтиленовый мешок, чтобы цемент начал хорошо схватываться. Если этого не сделать в жаркую погоду, то влага может испариться раньше, чем цемент прореагирует с водой. Подвергаю испытанию образцы я спустя 1- 2 недели после затаривания – в зависимости от температуры, в которой пребывают образцы.

Как испытать образец «в домашних условиях»? На бетонном заводе в лаборатории технологов есть для этой цели специальный гидропресс. А нам-то как? Городить огород с гидропрессом ради нескольких образцов? Я использовал для испытания обычный рычаг Архимеда с соотношением плеч 1:40 (100 мм. к 4 метрам). На конец рычага длиной 4 м. вешал в качестве «гирек» блины от штанги (10 кг, 5 кг и 2,5 кг) и от гантели (по 0,5 кг) и 5 получал усилие, действующее на образец, в 40 раз большее. (Такой набор «гирек» позволяет градуировать нагрузку на конец рычага с точностью до полкилограмма).

К примеру, повесил 1 кг — получил усилие на образец 40 кг, повесил 20 кг — получил усилие 800 кг. К усилию на образец добавляется, естественно, усилие от веса самого рычага. Его легко подсчитать, зная вес составных частей рычага и расстояние от центра тяжести каждого элемента до оси поворота. Увеличение нагрузки на рычаг делаю с шагом полкилограмма до разрушения образца.

Если нагрузку на образец перед разрушением разделить на площадь его опорной поверхности – 100 кв. см., то получим, естественно, прочность (марку прочности М) в кг/см2. Кстати, у меня на блоге можно скачать бесплатный видеокурс с чертежами – как сделать простейшую «домашнюю» лабораторию по испытанию образцов/


Скачать БЕСПЛАТНО полную версию книги…